Сервісне обслуговування вилки мотоцикла

На прикладі вилки від Yamaha WR250F '07
DISCLAIMER!
Дана стаття призначена в першу чергу для новачків
і тих, у кого знання англійської мови обмежується "Лондон з зе капітал оф зе грейт британ!". Якщо ж у Вас немає проблем з читанням технічної документації англійською мовою і Ви вже перебирали вилки, то навряд чи ця стаття буде Вам сильно цікава.
Я постарався максимально точно перенести інформацію з service manual в цю статтю, однак помилки НЕ ВИКЛЮЧЕНІ. Тому я настійно рекомендую користуватися оригінальним сервіс мануалом, посилання на який Ви знайдете в цій статті. ПАМ'ЯТАЙТЕ! Вилка ставиться до критичних вузлів мотоцикла, неправильна збірка і розбирання може привести до некоректної роботи даного вузла і може повести за собою падіння, каліцтво або смерть. Якщо у Вас виникають сумніви в своїх силах або мандраж перед ремонтом - довірте роботу професіоналам.
Хочете знати більше?

За регламентом, досить докладно описаного в сервіс мануалі, процедура заміни масла проводиться один раз в 1000 км або кожну 5ю гонку, сальники змінюються в міру необхідності (якщо вони раптом потекли), пильовики зазвичай разом з сальниками змінюють, але якщо грошиків зовсім немає, то в цілях економії і якщо вони не потріскалися, то можна і старі залишити. З мого досвіду експлуатації ендуро мотоциклів сальники вилки починають текти, як правило, раніше, ніж набігає 1000км. Зазвичай це приблизно раз на пів - півтора року, в залежності від інтенсивності їзди і якості сальників. Так наприклад AllBalls можуть і через пару виїздів потекти, а Pivot Works на моє минуле мотоциклі у мене відходили 3 роки (приблизно 5000км), а потім я продав його, і новий господар досі не скаржився.

Що ж нам знадобиться для перебирання вилки?

• Service manual, там докладно описані всі процедури, необхідні інструменти, моменти затяжок і ось це все.
• Засіб для надійної фіксації мотоцикла в вертикальному положенні, без ризику падіння. Я раніше просто ставив його на підставку під днище, і все, однак після пари випадок падіння мотоциклів, я встановив в стелю гаки і користуюся великий багажної стяжкою, для вивішування колеса.Виглядіт це приблизно так:

Якісно зафіксований мотоцикл в попередні пестощі не потребує!

• Динамометрический ключ 5-25Нм.
• Динамометрический ключ 20-100Нм.
• Ємність для зливу масла. Пам'ятайте, масло завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу! Чи не виливайте його в грунт і не викидайте в смітник !!! Його можна здати на переробку разом з руховою відпрацюванням. Якщо вам нікуди його діти - приносите мені, я регулярно виводжу масло зі своєї майстерні на пункт прийому.
• Магнітне коритце для знятого кріплення. (Ну це я вже естетство, цілком можна обійтися і без нього, але з ним набагато зручніше)
• Головка на 22, для відкручування / закручування гайки переднього колеса.
• Головка на 10, для болтів затиску осі, траверс вилки, кріплення гідролінії переднього гальма до захисту вилки.
• Головка на 8, для болтів кріплення захисту вилки.
• Накидний ключ на 8, для тих же болтів, з боку колеса, краще з трещеткой. Головкою туди не підлізти. Можна обійтися і без нього, якщо знімати захист після зняття колеса, а ставити - до.
• Головка на 12, для болтів кріплення переднього гальмівного супорта.
• Шестигранник на 19, для зняття осі переднього колеса.
• Накидний ключ на 19 для роботи з кришками вилки.
• Головка на 19 для роботи з кришками вилки.
• «Вилка» для утримання пружини.

  Я виготовив подібну за допомогою болгарки з ключа для болгарки.
  
  в принципі можна обійтися і без неї, з допомогою відповідного ріжкового ключа, або наприклад хірургічного затиску,
  
  або пари додаткових рук, але з нею значно удобнее.Помімо усього іншого ця «вилка» годиться ще для відвернення кришок деяких вилок з мотоциклів KTM і Kawasaki, де немає шліцов, а зроблені дірочки в кришці і виробник має на увазі якийсь спец інструмент для цієї мети. Однак спец інструмент, коштує грошей, його треба замовляти і чекати, а подібний ключ можна придбати в локальних магазинах інструментів. Я свій купив в найближчому магазині автозапчастин за пару сотень рублів.

  • Лещата й алюмінієві накладки на губи, нам належить затискати вилку, вона алюмінієва і накладки необхідні, щоб не пошкодити її. Легко виготовити зі шматків алюмінієвого куточка продається майже в будь-якому будівельному магазині.

  

  • Ножик для зняття пиляків, я користуюся ось таким:

  

  • Скотч (не в сенсі односолодовий 18ти річний, а в сенсі липка стрічка) для запобігання сальників і пильовиків вилки при установці.
  • Консистентне мастило (я користуюся MOTUL GREASE MOLYBDEN) - їй необхідно змастити зсередини сальники і пильовики вилки перед установкою і закласти трохи між сальниками і пильовиками для продовження терміну служби.
  • вилковим масло в'язкістю 5w (я користуюся MOTUL ForkOil Expert Light 5w ) 1.3L на обидві ноги. (650ml в кожну)
  • «Молоток для установки сальників» він же Fork Seal Driver Set.

  
  Власне весь набір нам не потрібен, потрібна тільки насадка під 48 ногу і сам молоток.
  
  Якщо у Вас тільки один мотоцикл, то можна придбати окремо драйвер під 48 діаметр вилок.

  • Мірна ємність для масла об'ємом до 1L і з ціною поділки хоча б 10ml
  • Штангенциркуль, для виміру рівня масла в вилці.

  ну і само собою нові сальники, пильовики і про всяк випадок - башінгі.
  Моменти затягування:

  1. Гайка на штоку вилці до кришки вилки 29Nm
  2. Кришка вилки 30Nm
  3. Болти верхньої траверси 23Nm (1-2-1-2)
  4. Болти нижньої траверси 20Nm (1-2-1 -2)
  5. Болти кріплення захисту ніг вилки 7Nm
  6. Гайка осі переднього колеса 90Nm
  7. Зажим осі переднього колеса 23Nm (1-2-1-2)
  8. Гайки кріплення гідролінії до захисту ноги 10Nm

   

  Зняття вилки з мотоцикла.

  До вивішування переднього колеса:

  • Відкручуємо гайку осі переднього колеса.
  • Послаблюємо болти затиску осі переднього колеса.
  • Відкручуємо гайки кріплення гідролінії переднього гальма до захисту вилки.
  • Знімаємо передній гальмівний супорт.
  • Послаблюємо верхні траверси вилки.

  ВАЖЛИВО!
  Послаблюємо саме і тільки верхні траверси вилки. Нижні НЕ ослабляем.Во-перше, якщо послабити їх зараз, то вилка може вислизнути з траверс і тріснути об підлогу, що не є добре, по-друге, якщо не послабити верхні траверси, то можуть бути проблеми з відверненням кришок вилки, вони алюмінієві , траверса затискає їх в нозі і можна злизати межі гайок. А якщо послабити і нижні траверси, то ноги будуть провертатися разом з кришками, замість відкручування.

  • Послаблюємо кришки вилки, якщо не зробити цього зараз, то після зняття вилки буде проблема утримати ноги для відвернення кришек.Особенно це актуально, якщо Ви перебирає вилку на своєму мотоциклі вперше і невідомо користувався попередній господар мотоцикла динамометричним ключем, або тягнув з усією своєю силушкой богатирської.

  ВАЖЛИВО!
  Якщо у Вас встановлені клапана для страванія повітря з вилки, то необхідно їх зняти ПЕРЕД відверненням кришок вилки. По-перше, їх можна обламати об кермо в процессі вилучення ноги з траверси, по-друге, вони не дають скористатися накидним або торцевих ключем. Кришки алюмінієві, якщо перетягнуті, то ріжковим ключем є ризик «злизати» межі.

  
  Ось так як на фото можна відкручувати, тільки якщо ви впевнені в тому, що кришка НЕ ​​перетягнена. А найкраще - крутите накидним.

  Вивішуємо переднє колесо

  • Знімаємо захист ніг вилки.
  • Знімаємо вісь переднього колеса і саме колесо.
  • Акуратно послаблюємо болти нижніх траверс і знімаємо ноги вилки одну за одною.

  ВАЖЛИВО!
  При ослабленні нижньої траверси необхідно страхувати ноги від падіння. В іншому випадку вони можуть випасти. Знімайте ноги по черзі.
  Якщо ноги і траверси прямі, то зазвичай ноги знімаються легко, іноді навіть вивалюються самостійно, при ослабленні нижніх траверс. Але з бойовими мотоциклами бувалими всякого і побільше частенько буває так, що ноги не особливо то й хочуть виходити з траверс. У такому випадку можна скористатися великою викруткою і злегка розсунути краю траверси. Розсовувати слід дуже акуратно, бо є шанс з зламати, якщо перестаратися.

  На цьому підготовча частина закінчена, ноги зняті - можна приступати безпосередньо до перебиранні.

  Розбирання вилки.

  • Насамперед треба злити масло з ніг, відвертаємо верхню кришку (попередньо ослаблену ще в траверсах) і зливаємо масло.

  ВАЖЛИВО!
  Це попередній слив масла, після цієї операції значна частина масла залишається всередині, і остаточно злити його можна тільки після часткового розбирання вилки.

  
  На фото ми бачимо у що перетворюється масло, якщо його не міняти регулярно. Мерзенного виду і запаху чорна жижа, природно з таким маслом вилка нормально працювати не буде.

  • За допомогою «вилки», головки і ріжкового ключа на 19 відвертаємо вилку з штока.

  
  знімаємо наполегливу шайбу для пружини, пружину і штовхач клапана відскоку.
  

  • Остаточно зливаємо масло з вилки.

  Вилку тримаємо вертикально, в робочому положенні, і кілька разів прокачуємо вгору-вниз шток, на весь хід. Він буде ходити з зусиллям, оскільки в вилці ще залишилося масло. Перевертаємо вилку догори ногами над ємністю для відпрацювання і зливаємо порцію масла. Повторюємо цю операцію кілька разів, до тих пір, поки шток не почне ходити практично без зусиль. Після цього підвішуємо вилку догори ногами над ємністю і залишаємо хвилин на 15-20, щоб максимально злити залишки.

  • Затискаємо вилку в лещата (не забуваємо про алюмінієві накладки)

  

  • За допомогою ножа акуратно демонтуємо пильовик.

  

  • C допомогою тонкої шлицевой викрутки знімаємо стопорне кільце між пилюжником і сальником. Робити це треба акуратно, щоб не пошкодити робочу поверхню ноги.

  

  • А тепер найбільш хвилююча частина марлезонського балету. Тепер беремо за «штанину» ну або за «стакан» кому як більше подобається і зриваємо його з ноги.

  
  Сміливіше! Потрібно докласти зусилля. Головне не забути зняти стопорне кільце.
  В результаті отримуємо наступну картину:
  
  Дійові особи (зліва на право):
  -пильнік
  -стопорное кільце
  -сальнік
  -упорное кільце
  -башінг (напрямна зовнішня)
  -башінг 2 (напрямна внутрішня)

  • Знімаємо компоненти в наступному порядку:

  башінг2-> башінг-> сальнік-> стопорне кільце-> пильовик. Для зручності рекомендую розкласти їх на верстаті в тому порядку як знімалися, щоб не переплутати.

  ВАЖЛИВО!
  Перебирати вилку найкраще на верстаті з металевим покриттям, бо робота дуже брудна і масляна, в дерево воно непогано вбирається і очистити його потім не просто. Ну і звичайно ж верстак попередньо повинен бути очищений від бруду, сміття і піску, щоб все це не прилипло до компонентів вилки.

  Внутрішня напрямна (башінг 2) знімається так: трохи розгинається в сторони (ключове слово ЛЕДЬ, сильно не можна, можна пошкодити) і стягується з ноги. Інші компоненти просто снімаются.Перед складанням їх необхідно начисто протерти ганчіркою, злегка змоченою в бензині, щоб видалити залишки старого масла і грязь.Особое увагу треба приділити стану напрямних, якщо ви бачите картину, як на фото нижче:
  
  Значить треба змінювати його. Нема? Ну так купите? Немає в наявності? Чекати на замовлення? Ну так це Росія, дитинко. Тут так майже з усіма запчастинами, треба було заздалегідь купити ремкомплект.
  Тепер необхідно промити ноги вилки від залишків старого брудного масла, для цього заливаємо всередину грам 300 гасу ( або, якщо гасу немає, бензину, але я настійно рекомендую гас, всередині є кілька гумових кілець ущільнювачів, а гас більш лояльний до гуми, ніж бензин. Хоча за ті 3-5 хвилин, що він там буде, з гумками нічого не трапиться ), активно качаємо шток кілька разів і зливаємо рідину. Даємо залишкам стекти і залишаємо ногу на півгодинки, щоб гас випарувався. Після цього можна збирати вилку назад.

  Збірка вилки.

   

  • Затискаємо ногу в лещата за кронштейн кріплення осі (не забуваємо про м'які налагодження), кінець вилки обмотуємо скотчем, щоб не пошкодити сальники і пильовики при установці.

  

  • Встановлюємо запчастини в наступному порядку:

  
  -пильнік (1)
  -стопорное кільце (2)
  -сальнік (3)
  -Знімаються скотч
  -упорное кільце (4)
  ВАЖЛИВО!
  Зверніть увагу на виступи на наполегливому кільці (b). Воно встановлюється виступами вгору!
  -Зовнішній башінг (5)
  -внутрішній башінг
  Пильник, сальник і напрямні, а також скотч намотаний на ногу вилки перед установкою необхідно змастити вилковим маслом. Сальник і пильовик зсередини не завадить трохи змастити консистентним мастилом, для продовження терміну експлуатації.

  • Одягаємо на ногу штанину і можна забити на місце зовнішній башінг і сальник вилки, для цього нам знадобиться спец інструмент для установки сальників.

  

  • Забиваємо на місце сальник з башінгом, встановлюємо стопорну скобу (скоба повинна встати на місце по всьому колу, як правило процес супроводжується легко помітним клацанням).

  

  • Наносимо невелику кількість мастила (я користуюся дл цих цілей MOTUL Grease Molybden) між сальником і пилюжником.

  
  Мастило пов'язує бруд потрапляє під пильовик і не дає їй руйнувати сальник і потрапляти всередину вилки. Її необхідно періодично міняти. Робиться це просто, без зняття вилки з мотоцикла.

  • Прийшов час залити масло.

  Масло заливається плавно, в кілька прийомів, прокачувати шток вилки на весь хід кілька разів, щоб дати маслу заповнити всі порожнини в вилці. Тепер необхідно вимірювати рівень масла в вилці від краю ноги (а).
  
  Вилка стоїть вертикально, повністю стиснута, шток опущений до самого кінця, пружина і штовхач клапана НЕ встановлені.
  ВАЖЛИВО!
  Перед вимірюванням рівня масла необхідно переконатися, що масло заповнило все порожнини в вилці і з вилки вийшов все повітря. Для цього необхідно кілька разів покачати шток, переконатися, що він рухається плавно і залишити вилку в спокої в вертикальному положенні хвилин на 20, щоб вийшли всі бульбашки повітря.

  У стоці рівень масла 130мм від краю ноги, діапазон регулювань від 95мм до 150мм.

  ВАЖЛИВО!
  Для синхронної роботи ніг вилки необхідно дотримати один рівень масла обох ногах.

  У мене вийшло 118мм при повністю спустошеною вилці і заливці 650мл масла.Уровень масла в вилці впливає на поведінку вилки в самому кінці ходу відскоку. Занадто низький рівень масла призведе до того, що в кінці ходу вилки буде демпфіровать відскік і буде забивати руки, а надто багато масла призведе до того, що вилка буде «ватяною» зменшиться хід вилки. Необхідна кількість масла можна з'ясувати тільки досвідченим шляхом.
  Після того, як масло залито, встановлюємо назад приводний шток регулювання відскоку, пружину і наполегливу шайбу.

  ВАЖЛИВО!
  Перед установкою кришки вилки на шток переконайтеся, що фіксує гайка на штоку опущена до упору вниз.
  
  Відстань від верхньої поверхні гайки до верхнього краю штока (а) має бути не менше 18 мм.
  Перед установкою кришки вилки необхідно максимально послабити гвинт регулювання відскоку (1) і записати кількість клацань, для відновлення налаштувань після складання вилки.
  
  Закрутіть кришку до гайки (попередньо зафіксувавши пружину як при розбиранні і затягніть кришку до гайки із зусиллям в 29Нм.

  • Друга нога збирається аналогічно.

   

  Установка вилки на мотоцикл.

  Залишилося поставити вилку на мотоцикл, тут все зовсім просто, але є кілька нюансів.

  • По черзі ставимо ноги в траверси. Зверніть увагу на відстань від верхнього краю траверси до верхнього краю кришки ноги вилки: у стоці - 5мм. на обох ногах.Отмерів 5мм, злегка підтягуємо болти нижньої траверси, щоб зафіксувати ногу.

  ВАЖЛИВО!
  Саме нижньої траверси, верхню поки не чіпаємо.

  • дотягує кришку вилки із зусиллям 30Нм.
  • Встановлюємо на місце клапана для стравлювання тиску в вилці, якщо вони у вас есть.Оріентіруем клапан / гвинт для стравлювання повітря так, щоб кермо не заважав їм користуватися.
  • І затягуємо болти верхньої траверси із зусиллям 23Нм.

  ВАЖЛИВО!
  Болти траверси при затягуванні послаблюють одна одну, тому затягувати їх необхідно в кілька етапів. 1-2-1-2 і так до тих пір, поки вони не перестануть провертатися при досягненні зусилля в 23Нм.

  • Болти нижньої траверси затягуємо аналогічно, але із зусиллям в 20нм.
  • Таким же чином встановлюємо другу ногу.
  • На черзі захист ніг вилки, тут особливо писати нічого, крім того, що болти кріплення захисту ніг вилки тягнуться із зусиллям в 7Нм.

  ВАЖЛИВО!
  Не перетяните! Вони тонкі і зриваються елементарно, а ось виколупати уламки потім буде проблематично.

  Ставимо колесо, з колесом теж є нюанси в порядку затягування гайок і болтів. Протягуємо вісь, затягуємо тимчасово затиск на правій нозі вилки, і гайку осі із зусиллям 90нм, тепер болти затиску осі на лівій нозі вилки із зусиллям 23Нм, (болти затискачів осі переднього колеса тягнуться за аналогією з траверсами вилки, по черзі 1-2-1- 2) болти затиску на правій осі вилки послаблюємо. Ставимо гальмівний супорт. Зверніть увагу на положення гідролінії, вона має пройти між колесом і лівою ногою вилки. Болти гальмівного супорта тягнуться із зусиллям в 23Нм. Перед установкою супорта не забудьте розвести в сторони гальмівні колодки, якщо ви не зробили цього при розбиранні. Після установки супорта ставимо мотоцикл на колеса, прокачуємо кілька разів важіль переднього гальма, щоб звести колодки, затискаємо переднє гальмо і кілька разів інтенсивно стискаємо вилку, щоб вона зайняла своє становище на осі переднього колеса.

  ВАЖЛИВО!
  Якщо знехтувати цією процедурою, то ноги вилки можуть встати не паралельно, що призведе до некоректної її роботі і підвищеного зносу сальників, пиляків, напрямних і робочих поверхонь.

  • Затягуємо затискачі осі переднього колеса на правій нозі вилки із зусиллям в 23Нм за схемою 1-2-1-2.
  • Затягуємо гайки осі креплнія гідролінії стояли перед гальма до захисту ноги вилки із зусиллям 7Нм. Все.