Цепная реакция: Полный гид по обслуживанию мотоциклетной цепи

В современном мире круизеров цепи и звёздочки почти исчезли — по крайней мере, в качестве конечной передачи. Поэтому вы можете задаться вопросом, почему я уделяю столько внимания их обслуживанию.

Всё просто. Несмотря на нынешнюю популярность ременных и карданных приводов, на дорогах до сих пор ездит немало старых круизеров и стандартных мотоциклов с цепными приводами. И я готов поспорить на холодную банку пива против тёплого молока, что по крайней мере у 50% из вас как раз такой мотоцикл.

Это цепная реакция

Поскольку большинство из вас хотя бы в общих чертах понимают, как цепь и звёздочки передают крутящий момент от двигателя (а точнее, от коробки передач) к заднему колесу, я опущу очевидные подробности. Однако стоит отметить, что цепь по сути — это серия маленьких подшипников, соединённых в одну длинную линию. Как и любые подшипники, они требуют чистоты, смазки и правильной регулировки, чтобы работать без проблем.

Уход за цепью

Грязь — злейший враг цепи. Попав внутрь, она действует как абразив, изнашивая ролики и втулки. Некоторые байкеры усугубляют ситуацию, чрезмерно смазывая цепь. В результате избыток смазки притягивает ещё больше грязи и ускоряет износ. Периодическая чистка не только предотвращает это, но и упрощает осмотр на износ и повреждения.

Цепь стоит чистить основательно хотя бы раз в год, а если вы ездите по пыльным или грязным дорогам — чаще. Идеально — снять цепь, замочить её в растворителе, хорошенько почистить щёткой, дать просохнуть и смазать перед установкой. Но это много мороки, особенно если у вас заклёпочное звено, да и вообще — кто хочет трудиться, когда можно просто кататься?

Мой способ: наношу очиститель цепи Motul, чищу цепь зубной щёткой, затем смываю всё водой из шланга и протираю насухо. Вместо Gunk можно использовать керосин или любой другой чистящий состав, а вместо спецщётки — старую кисточку или нейлоновую щётку. Результат будет не хуже.

Почему бы не обойтись мойкой высокого давления или пароочистителем? Потому что они быстро угробят цепь, особенно с O-ринговыми уплотнениями. Давление и температура вымывают смазку из обычной цепи — плохо, но поправимо. А вот у O-ring цепей могут быть повреждены сами уплотнители, и никакая аэрозольная смазка уже не попадёт внутрь. Итог — чистая, но сухая цепь, которой долго не жить.

После чистки нужно как можно скорее смазать цепь, чтобы вытеснить остатки влаги и защитить металл. Но сначала — короткий инструктаж.

Осмотр — залог выявления проблем

Для начала проверьте гибкость цепи, повращайте пару звеньев. Если есть заевшие участки, можно попробовать смазать — но лучше сразу заменить. Кислотные повреждения от неправильно проложенного шланга вентиляции аккумулятора тоже встречаются. Любые серьёзные дефекты — повод для замены.

Чтобы оценить износ, потяните цепь назад, где она идёт по задней звёздочке. Если вы можете оттянуть её больше чем на ползуба — она изношена, и возможно звёздочки тоже. Это не единственный способ проверки, но самый надёжный, пока цепь на мотоцикле.

Проверьте и звёздочки: зазубренные, сколотые или сточенные зубья — явный сигнал для замены, как и отсутствующие зубья. Если звёздочки нормальные, но цепь изношена — ставьте новую цепь, но учтите, она прослужит меньше, если не поменяете звёздочки одновременно.

Неправильное выравнивание цепи и звёздочек — вторая по частоте причина их быстрого износа. Смотрите сверху: цепь должна идти по центру зубьев. Если смещена — нужна корректировка натяжителей цепи, а иногда и выравнивание колёс. Если выравнивание сильно сбито, проверьте втулки колёс и подшипники маятника.

Смазка

Выбор смазки — дело вкуса. Я пользуюсь IPONE X-TREM CHAIN ROAD 750 мл. Некоторые спорят, стоит ли смазывать внутреннюю сторону цепи. Я считаю, что стоит — так меньше разбрызгивается, и центробежная сила помогает смазке проникнуть в ролики.

Независимо от метода, вставьте трубочку баллончика между боковыми пластинами и роликами, и обработайте сначала одну сторону, потом другую — минимум по три прохода с каждой.

Это полное обслуживание. А в остальное время старайтесь смазывать цепь после поездки, пока она тёплая: так смазка лучше впитается и не будет разлетаться по байку.

Некоторые считают, что O-ring цепи не нужно смазывать. Неверно. У них внутренняя смазка есть, но внешняя нужна для эластичности уплотнений, защиты от влаги и ржавчины. Так что смазывать всё равно нужно.

Регулировка

Цепь не «растягивается» в прямом смысле — просто теряется смазка, детали начинают тереться, попадает грязь — и появляется люфт.

Когда же её натягивать? Не когда просто «стала слабой» — это неточно. Надо действовать, когда провис превышает удвоенную норму из инструкции. Если норма — 2,5 см, то до 4 см всё в порядке. Но если уже 5 см — беритесь за ключи.

Регулируйте цепь с учётом веса водителя и багажа. Правильная последовательность:

1. Прокрутите колесо 5–6 оборотов и найдите самое натянутое место цепи.

2. Сядьте на байк (или попросите кого-то сесть) и измерьте провис нижней части цепи в середине маятника.

3. Обычно провис должен быть от 1,5 до 2,5 см с весом на мотоцикле, и около 4см — без веса на центральной подставке.

4. Отрегулируйте натяжение согласно инструкции к мотоциклу.

Итоги

Все эти процедуры займут около часа. Если делать их дважды в год и регулярно смазывать цепь — вы сэкономите гораздо больше времени, так как не придётся регулировать цепь каждые 1000 км. Хорошо обслуживаемая цепь и звёздочки прослужат 50 000 км и более, в то время как при плохом уходе и 15 000 не увидите.

Смена передаточного числа

Невозможно говорить о цепях и звёздочках, не упомянув изменение передаточного отношения. Раньше американские версии мотоциклов часто имели более низкую передачу, чтобы обеспечить лучшее ускорение. Европейские же — более высокую, для снижения шума и выбросов.

Сейчас производители чаще подбирают оптимальное соотношение. Но если хотите изменить поведение мотоцикла:

• Увеличьте количество зубьев на передней звёздочке или уменьшите на задней — получите более высокую передачу (меньше оборотов при той же скорости, но слабее разгон).

• Наоборот, уменьшите переднюю или увеличьте заднюю — и получите лучшее ускорение, но меньшую максималку.

Рекомендуемые изменения: не больше одного зуба на передней или двух на задней звёздочке.

Почему вообще нужен провис?

Идеально цепь должна быть натянута, но без нагрузки — это невозможно. Во-первых, звёздочки неидеальны по форме — есть "высокие" и "низкие" точки. Во-вторых, ось маятника и передняя звёздочка не совпадают по центру, и при движении маятника цепь натягивается. Поэтому провис необходим. Без него — износ звёздочек, цепи и даже подшипников.