Вывод из анабиоза или проверка технического состояния мотоцикла и профилактика основных узлов мотоцикла после зимнего простоя
Прежде, чем выехать на дорогу после зимнего простоя, вы должны быть уверенны в том, что ваш мотоцикл находится в самом лучшем техническом состоянии, что всё функционирует так, как должно, и что в нем нет износившихся деталей. Но, прежде, нежели приступить к проверке технического состояния, необходимо провести профилактику основных узлов мотоцикла и завести его.
Итак, первое, что нужно сделать после зимы - зарядить аккумулятор. Зимой, кстати, он должен храниться снятым с мотоцикла, в прохладном помещении, в заряженном состоянии.
Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендуем этим не пренебрегать. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого могут отказатся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Второе - залить новый бензин (на хранение мотоцикл нужно ставить с полным баком, иначе от конденсата, вызванного перепадом температур, появится ржавчина). Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер.
Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Дальше находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти их довольно легко.
Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке - если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
Слив бензин, налить в бак свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком.
Третье: обязательно заменить масло в двигателе (и фильтр). Почему? За 6 месяцев стоянки активные добавки реагируют с металлом двигателя и расщепляются, в связи с чем, весной в двигателе мотоцикла уже не свежее масло, а набор бесполезных веществ в базовом масле, на котором ехать можно, но работать оно уже не будет. По крайней мере, так, как заявлено производителем. Посему рекомендую весной заменить масло в двигателе (желательно с масляным фильтром)!
Очень важно поменять масло ДО запуска двигателя, так как за полгода отстоя самое грязное и плохое масло уже стекло и находится рядом с маслозабором. Соответственно при запуске двигателя в масляную магистраль попадёт самое плохое по качеству масло.
Четвёртое : заменить тормозную жидкость. Особое внимание следует уделить тормозной системе. Так, как тормозная жидкость гигроскопична, то бишь впитывает в себя влагу, то это ведет к окислению деталей тормозной системы, что затрудняет ее работу и при нагревании тормозная жидкость может закипеть. При закипании жидкости "пропадают" тормоза со всеми вытекающими последствиями. Лучше, если эти работы выполнят специалисты.
Пятое: заменить антифриз. Антифриз ходит в агрегатах не менее 2-х лет. Менять его соответственно нужно не чаще 2-х лет, но и не оставлять его более 3-х. Если мотоцикл куплен не новым, рекомендую сразу поменять антифриз.
Шестое : свечи. Перед запуском двигателя, также нужно проверить на исправность свечи, которые могут покрыться конденсатом и выйти из строя из-за перепада температур, Свечи лучше всего проверять специальным пробником - производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле.
Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно - блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!!
Если хотя бы одна из свечей не работает - необходимо провести замену всех свечей.
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, новое масло, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к запуску двигателя. Заводить нужно при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогать!!!
Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше.
Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять.
Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Если мотоцикл не заводится при полностью открытом обогатителе, следует прикрыть воздухозаборник на фильтре рукой. Если не помогает и это, придётся заводить с толкача.
Завёлся мотоцикл - отлично. Дальше проверяем техническое состояние мотоцикла. Проверяйте мотоцикл в следующем порядке:
1.Колеса и шины
Первый этап проверки - колеса и шины. Это, возможно, самые важные, с точки зрения безопасности, части мотоцикла. Значение качественных шин ни в коем случае нельзя недооценивать. Небольшие пятна контакта передней и задней шин с дорогой - единственный источник сцепления мотоцикла с ней. Даже самый небольшой недостаток шин может нарушить это сцепление и внезапно оборвать прекрасную до того поездку.
В идеале, новый сезон следует начинать с новыми покрышками, т.к. за зиму резина теряет свои эластичные свойства и плохо прогревается во время движения, что не обеспечивает хорошего сцепления с дорожным покрытием.
Если же покрышки все-таки остаются прежние, следует тщательно их осмотреть на предмет обнаружения трещин и прочих повреждений. Проверить и отрегулировать давление в покрышках. Для городского движения оптимальное давление в обоих колесах - 2 атм., чтобы обеспечить большее пятно контакта с дорогой. Для любителей экстремальной езды давление должно быть более высоким, что обеспечит необходимую жесткость в поворотах и при резком торможении. Правильное давление - непременное условие того, что шина прослужит долго и верно.
Проверьте глубину рисунка протектора. У большинства современных шин в бороздках протектора имеется индикатор износа - специальная резиновая планка. Когда эта планка становится заметной, протектор считается стертым, и такую шину необходимо заменить. Хотя вам может показаться, что шина еще послужит, на деле она будет плохо сохранять сцепление на мокрой дороге, а кроме этого, изношенная шина становится тоньше, и ее гораздо легче проколоть
Чтобы осмотреть шины, поставьте мотоцикл на центральную подставку (или на другую подставку - в общем, сделайте так, чтобы колеса были оторваны от земли и могли вращаться) и заодно проверьте колеса. У большинства современных мотоциклов колеса с литыми дисками. Убедитесь, что они не погнуты и на них нет трещин, особенно в местах соединения с ободом и вдоль бортика (внешнего края) обода.
Пока мотоцикл находится в том же положении (со свободно вращающимися колесами в воздухе), проверьте на износ подшипники колес: возьмитесь за колесо сверху и снизу попытайтесь подергать его. Оно не должно свободно ходить, а из ступицы или оси не должно раздаваться никаких звуков. Осмотрите уплотнения подшипников на предмет трещин или подтекания.
Теперь пришла пора проверить тормоза. Убедитесь, что суппорта надежно прикреплены к вилкам спереди и к маятнику сзади. Покрутите колеса - тормозные диски должны свободно проходить через суппорта, задержек быть не должно. Задержка будет означать, что износился или подклинивает поршень, искривился диск или есть еще какая-то проблема в тормозной системе. Проверьте на износ и тормозные колодки.
2.Средства управления
Второй этап проверки - средства управления мотоцикла: рычаги переднего тормоза и сцепления, ручка «газа» и все связанные с ними тросики и шланги. Средства управления - это средства вашего контакта с мотоциклом, поэтому очень важно, чтобы все они работали как надо, быстро и адекватно отвечали на действия водителя.
Проверку начните с рычагов на руле. Убедитесь, что они крепко держатся на своих местах, но при этом свободно двигаются; посмотрите, не погнуты ли они, нет ли трещин. Если рычаг погнут, его ход может быть ограничен, и вполне вероятно, что у вас просто не получится использовать сцепление или передний тормоз на полную мощность. Проверьте концы тросиков, не стерлась ли где обшивка. Осмотрите их по всей длине, убедитесь, что с ними все в порядке. Как правило, перед тем как полностью выйти из строя, кабели средств управления сначала стираются, так что вовремя найденный тросик с потертостями - это гарантия того, что вам не придется из-за него торчать на обочине. Проверьте также, не отсоединились ли концы тросиков.
Уделите особое внимание дроссельному тросику - он не должен натягиваться при поворотах руля. Ручка «газа» должна крутиться свободно и легко закрываться, когда вы ее отпускаете. У большинства современных мотоциклов два дроссельных тросика (второй закрывает дроссель), и оба они должны быть в рабочем состоянии. Если вы заметили, что дроссель плохо закрывается, попробуйте закрыть его вручную. Если это получается, нужно проверить второй тросик, чтобы дроссель закрывался автоматически при отпускании ручки «газа».
Большинство дисковых тормозов приводятся в действие гидравликой, так что вместо кабелей в них используются шланги. Проверьте их на наличие трещин, порезов, протечек, вытертых мест и т.д. Инспектируя рычаг тормоза и шланги, заодно проверьте и фары стоп-сигнала - они должны загораться при сжатии рычага переднего тормоза или нажимании на педаль заднего.
Следующий этап - проверка фар и электрики. Элементы электрической системы достаточно чувствительны к погодным условиям, поэтому их нужно обязательно проверить.
Проверьте, как работает центральная фара, настроен ли свет - как дальний, так и ближний. Проверьте стоп-сигнал и задние габаритные огни, убедитесь, что стоп-сигнал зажигается при задействовании обоих тормозов. Проверьте, как функционируют другие электрические переключатели: сигналы поворота, звуковой сигнал, выключатель двигателя. Тщательно проинспектируйте электропроводку: нет ли на ней трещин, потертостей, не сдвинулась ли она с места, все ли в порядке с изоляцией. Посмотрите, не отсоединился ли какой провод, почините то, что требует ремонта.
4.Подвески и привод
Далее проверяем шасси и детали привода. Здесь следует обратить внимание на все подвижные и вращающиеся узлы и агрегаты, они должны быть смазаны. Приподнимите переднее колесо и поводите руль из стороны в сторону - вилка должна двигаться свободно и легко, бокового люфта или стукающих звуков быть не должно. Затем поднимите заднее колесо, покачайте его, чтобы проверить, нет ли свободного хода у маятника.
Поставив мотоцикл на оба колеса на землю, посмотрите, насколько свободно движется подвеска. Обратите особое внимание на уплотнители перьев вилки и заднего моноамортизатора - не вытекает ли где гидравлическая жидкость.
Особое внимание стоит уделить передней вилке - если хромированные перья вилки не были смазаны, то за зиму на них могла появиться ржавчина, что впоследствии повредит сальники. Если налет ржавчины минимален, то надо удалить его с помощью специальной автополироли для хрома.
У очень многих мотоциклов привод цепной. Проверьте состояние цепи и ее натяжку, при необходимости отрегулируйте и обязательно смажте. Смазывать цепь желательно через каждые 500 км., это продлит ее срок службы. Смазку лучше производить в конце поездки, когда цепь нагрета, - это поможет смазочному материалу проникнуть в звенья. Смазку заливайте между пластинами и роликами, а не по центру и не на пластины сбоку.
Напоследок, проверьте затяжку всех винтов и гаек. Вот теперь вы основательно подготовились к предстоящему сезону, проведите пару недалеких, пробных поездок и вперед! Дороги зовут вас!
